Остальное > Мастерская
Электрохимическое анодное оксидирование алюминия (или как не сжечь родную хату)
:
НАСТОЯЩАЯ ГАЛЬВАНИКА не прощает дилетантства.
Данная тема - это лишь основа для понимания важности "мелочей" и процесса в целом.
Мною проведена лишь подгонка и форматирование текста под наш форум для удобочитаемости.
Стилистика изложения сохранены авторские.
С уважением ко всем химикам ))) и просто читателям.
:
I. Вступление, подготовка помещения и ванн.
Главное правило в любой гальванике – чем всё чище подготовлено, тем лучше результат.
И ещё, в гальванике не существует понятия, главный процесс или второстепенный процесс.
Все процессы – основные, даже те, которые кажутся третьестепенными.
Краткие требования к помещению цеха гальваники.
Помещение должно быть чистым и светлым. Напольное покрытие должно быть НЕ СКОЛЬЗКИМ и желательно химически стойким. Например, матовый кафель с шершавой поверхностью. Стены – достаточно просто побелены или окрашены в белый цвет. Не должно быть источников пыли и иных загрязнений воздуха. В соответствующих местах, необходимо предусмотреть принудительную вытяжную вентиляцию, с «улитками» на улице. Помещение должно быть оборудовано водопроводом и центральной канализацией, желательно с очистным отстойником. Иначе – периодически могут штрафовать всякие экологические службы.
В случае отсутствия бесперебойной подачи горячего водоснабжения, на стене (или на мощной подставке) должен быть установлен электрический или газовый бойлер, ёмкостью не менее 150 – 200 литров (или два по 100 литров), с которого, вы будете постоянно получать горячую воду. На входе бойлера, лучше установить фильтр тонкой очистки, типа «Гейзер» или «Аквофор» питерского производства.
К промывочной большой раковине или ванне должны подводиться фильтрованные холодная и горячая вода. Краны и «гусаки» тоже должны быть удобные и поворотные. К ним же, желательно добавить ещё пару кранов на оба типа воды, но выходными наконечниками, должны быть садовые «пистолеты» распылители, с обрезиненной или пластиковой рукояткой. Эти пистолеты с режимом разбрызгивания типа «душ», лучше подключить к кранам, посредством гибких резиновых шлангов. Это заметно облегчит и улучшит качество споласкивания изделий во время промывки. Инструкции по подключению дистиллятора, уже были сказаны ранее.
Внимание!
Доступ посторонних, в работающий цех гальваники, должен быть строго ограничен, либо осуществляться под контролем ответственных лиц!
Обслуживающий персонал гальванического цеха, ОБЯЗАН быть ознакомлен с Техникой Безопасности при работе с ядовитыми химикатами!!! Иметь первичные средства химзащиты.
Необходим отдельно закрываемый склад для хранения расходных хим. реактивов. Ключи от такого слада, должны быть у начальника (или главного мастера) цеха гальваники и у руководства предприятия. Поверьте, что это не просто слова, а эти требования, написаны кровью и жизнями людей, работавших и пострадавших на подобных производствах!
Подготовка ванн к разведению растворов.
Необходимые материалы: низко октановый бензин любой марки. Тряпки и кисточки малярные.
Вода горячая, а так же и проточная холодная вода.
1. Сначала следует грубое мытьё.
После сборки, необходимо промыть те ванны изнутри, в которых будут разводиться растворы. Промывать с помощью обильно смоченных бензином тряпок и кисточками по углам. Наливать много бензина в ванны, нет необходимости. Промыть дно и стенки изнутри, положить ванны на бок, что бы стекал загрязнённый бензин. Сменить тряпку и свежим бензином, заново всё протереть. Дать стечь бензину. Вытирать на сухо, тряпками НЕ НУЖНО! Остатки бензина, должны испариться естественным образом.
2. Проделать ещё раз всё то же самое, но уже с применением обычного растворителя. Подойдёт от Р-4 или Р-5, до 646-650. Чистый ацетон применять не желательно. После промывки необходимо так же дождаться естественного испарения растворителя. Тряпками насухо - не вытирать!
3. Чистое мытьё.
Следующий пункт - промывка ванн изнутри тринатрийфосфатом. Реактив тринатрийфосфат – это чистая основа всех видов стиральных порошков. Насыпать в ванны грамм по 70-100 этого порошка и добавить теплой фильтрованной воды. С помощью чистой кистью всё растереть по стенкам и дну ванн. Тщательно прошоркать кистью все поверхности ванн изнутри. Положить ванны на бок и хорошо прополоскать поверхности только ГОРЯЧЕЙ водой с температурой 50-60 градусов, желательно со шланга, под небольшим давлением. Затем промыть со шланга холодной проточной водой. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ничего не протирать тряпками и кистями досуха!!! Перевернуть ванны и оставить на час-два для стекания воды. Остатки воды должны испариться (высохнуть) естественным способом. На этом всё, ванны считать чистыми. После испарения остатков воды необходимо накрыть ванны подходящими крышками, которые так же, должны быть таким же образом очищенны изнутри.
Подготовка свинцовых катодов для ванны анодирования.
Этот пункт должен следовать позже, но он у меня в черновиках уже записан, по тому, что этот пункт перекликается с предыдущей технологией мойки.
Заготовить полосы свинца, размеры полос, подобрать по размерам имеющейся ванны для анодировки.
Основной расчёт по свинцовым пластинам.
Допустимая площадь свинцовых катодов должна быть не менее одной площади поверхности обрабатываемых деталей. От 1 площади, до 5-и площадей. Это не критично. Например, площадь поверхности цилиндра (резервуара ВД), сделанного из трубы внешним диаметром 35мм и длиной 680 мм, получается 7,47 дм2. Если вы решите анодировать по одному резервуару, то площадь свинцовых катодов должна быть от 7,5 до 37 дм2.
Не следует заделывать свинцовые катоды на постоянный крепёж к ванне! Подробно про этот момент, инструкции будут позже.
После работы эти катоды придётся вынимать из ванны, промывать и хранить отдельно от ванны. Этот практический нюанс позволит дольше сохранить катоды в рабочем состоянии.
Итак, нарезанные широкие полосы свинцовых пластин необходимо промыть и подготовить к дальнейшей работе с ними. Мытьё пластин начать с пункта 1, это обезжировка бензином. После чего, проделать пункт 2, это промывка растворителем. Здесь так же, ничего нельзя вытирать тряпками! За тем, под проточной водой, прошоркать все поверхности свинцовых пластин (обе плоскости и периметр торцов), металлической карцовочной щёткой. Обращаю ваше внимание на этот пункт, именно шоркать карцовкой, можно только под проточной водой, не на воздухе! Всё, свинцовые пластины предварительно подготовлены.
Особенности монтажа катодов, будут приведены в последующих инструкциях.
Справочные данные по источнику тока (ИТ).
Необходимые требования к источнику тока для процесса анодировки и «электро-хим-помойке».
Источник тока должен давать на выходе плавно регулируемое постоянное (не стабилизированное) напряжение, в диапазоне от 0 до 50 вольт. При этом, этот ИТ должен обеспечивать максимальную выходную силу тока до 35–40 ампер, а лучше до 50-70 ампер.
Этой мощности хватит, из расчёта одновременной загрузки сразу двух резервуаров, с суммарной площадью внешней поверхности в 15 дм2.
Рекомендованная анодная плотность тока для процесса анодировки дюралей в среднем около 1,2 ампера на 1 квадратный дециметр обрабатываемой поверхности детали/деталей. Отсюда следует, что суммарная площадь двух резервуаров получается 15 дм2, нам нужно подать ток, (15дм2 умножить на 1,2А) получаем 18 ампер. Если загрузить сразу 4 резервуара, то потребуется уже 36 ампер. Но, мощность источника тока должна подбираться раза в два мощнее, чем ожидаемая максимальная загрузка. Это нужно для того, что бы блок питания не перегревался при длительной работе на довольно больших токах и что бы в нём не перегорали обмотки, диоды и выходные клеммы, что часто бывает. Не плохо бы снабдить источник тока принудительным охлаждением. Для этого достаточно установить в него один или пару не больших вентиляторов.
Этот же самый источник тока у вас будет постоянно применяться на этапе «электро-хим-помойке» деталей, о котором будет сказано позже. Так же этот источник тока понадобится в дальнейшем для техпроцесса электро-хим-фрезеровки.
Внимание!
Если на источнике тока не будет предусмотрена возможность плавной регулировки силы тока и величины напряжения, то процессы анодировки и фрезеровки могут не получиться. Эти процессы будет проблемно стабилизировать и сделать их предсказуемыми!
Из ранее несказанных приобретений, в будущем понадобится лакмусовая бумага (титр), он же Ph метр со стандартной шкалой от 1 до 10.
Ещё один момент с одной из нержавеющих ванн.
Ещё до мытья, вниз боковой (торцовой) стенки одной из стальных ванн рекомендуется вварить гайку с подходящей резьбой, в которую лучше ввернуть хороший, качественный ТЭН, мощностью хотя бы на 2 кВт с терморегулятором в торце, примерно такой, как стоит на бойлере. В этой ванне будет раствор для «электро-хим-помойки», а он нормально работает только при горячей температуре 65-70 градусов. Этот ТЭН будет стабильно поддерживать заданную температуру раствора. А при комнатной температуре этот раствор почти не работает!
Тюнинг ванн, организация подготовительных постов и разведение растворов.
Примечание по «тюнингу» ванн.
По результатам многолетних наблюдений во время своих практических работ в гальванике, настоятельно рекомендуется вам провести небольшие доработки в своих ваннах.
Как показала длительная практика, во время стандартных гальванических работ с изделиями, бывают случаются неприятные моменты, такие как – выскальзывание из рук подготовленного изделия и падение его на дно ванны. Или когда изделие выскользнуло, оно может удариться своей лицевой поверхностью о верхний, твёрдый торец ванны, в результате чего, на изделии могут появиться механические царапины. Бывает ещё хуже, это когда изделие и корпус ванны (или катоды/аноды) уже подключены к источнику тока, а изделие перед погружением, ну просто случайно выскальзывает из рук (такое бывает), то произойдёт короткое замыкание, в результате чего, на изделии появится «ожоговое» место с выгоранием металла. Блок питания (если не сгорит) может быть и выдержит ток короткого замыкания, а вот подготовленное изделие можно будет выкинуть.
Для избежания подобных неприятных моментов рекомендуется на донышки всех металлических ванн уложить пластиковые (капроновые) сетки, похожие на те, что применяются хозяйками для мытья посуды в раковинах. Кроме таких пластиковых сеток, так же хороший результат дадут листы винипласта, предварительно нарезанные примерно по размеру днищ ванн и просверленные, для того, чтобы электрически «работало» и дно ванны, но сверловка, нужна только для этапа номер 4.
Кроме выстелания днищ металлических ванн, рекомендуется обезопасить верхний периметр торцов всех ванн. Для этого, на все верхние торцы ванн можно уложить, вставить, надеть обычный резиновый (например, садовый) шланг, предварительно разрезанный с одной стороны по вдоль (в длину).
Этот небольшой тюнинг на ваннах позволит уменьшить кол-во случайного брака в изделиях, вызванного человеческим фактором, которого ещё ни кто не отменял.
:
II. Организация технологических постов
на этапах предварительной подготовке изделий к процессу анодировки.
0. Пост монтажа токоподводов к изделиям.
Это свободный стол с нежёстким покрытием, на котором нужно будет смонтировать токоподводы к изделиям. Материалом для токоподводов к процессу анодировки дюралей могут быть только дюралевые или алюминиевые детали.
Но, эти детали получатся одноразовые, так как после процесса анодировки, поверхности таких токоподводов станут диэлектриками, то есть просто перестанут проводить ток. Отсюда следует, что для дальнейшего аналогичного применения, они уже не годятся. Будет годиться только та часть алюминиевой проволоки, которая не была погружена в раствор, то есть оставалась на воздухе. С ней ни чего не произойдёт.
Для многоразовых токоподводов потребуется изготовление соответствующих по размерам деталей из титана. Главное при изготовлении токоподводов, это обеспечить надёжный и хороший по площади контакт между токоподводящей деталью и самим изделием. Как конкретно крепить токоподвод к трубе резервуара не имеющей внутренней резьбы, я пока не знаю. Но, туда просится изготовить что-то типа внутренней цанги с прорезями, которая будет разжиматься внутренним болтом, тем самым обеспечивая механический контакт к внутренней поверхности трубы. Помните, что в тех местах, где будет прикручена проволока, или будет прижиматься деталь токоподвода к изделию, после анодировки и прокраски, останутся белые места. Поэтому, детали токоподводов нужно монтировать так, что бы такие места остались на не «видимых» (не лицевых) местах изделий.
1. Пост начального обезжиривания изделий бензином.
Ванна (или пластиковый тазик) должна быть пустой, она предназначена для сбора грязного бензина. Рядом с этой ванной можно поставить пластиковую банку на 1–2 литра с широкой горловиной. В неё периодически будет доливаться чистый бензин. Эта «расходная» ёмкость должна закрываться крышкой, на время между работой. Рядом с этой банкой нужно повесить (или положить) ворсистые кисти, которые будут окунаться в банку с бензином. После чего, мокрая кисть переносится на верхнюю часть изделия, погружённого в приёмную ванну (или пластиковый тазик). Изделие сверху удерживается за токоподвод рукой, а нижняя часть изделия опирается в пластиковое дно пустой ванны, в которую будет стекать грязный бензин. Таким вот простым образом нужно проделать предварительное обезжиривание изделий. Изделия, обработанные после ванны номер 1, ни в коем случае не протираются, а просто аккуратно укладываются на протвинь (гриль) для стекания бензина и естественной сушки. Так же, на этом гриле (протвине), изделия будут переноситься к последующим постам обработки.
2. Пост промывки растворителем.
Этот пост должен быть организован аналогично предыдущему.
Ванна (или пластиковый тазик) должна быть пустой, она предназначена для сбора грязного растворителя. Рядом с этой ванной можно поставить пластиковую банку на 1–2 литра, с широкой горловиной. В неё периодически будет доливаться чистый растворитель. Эта «расходная» ёмкость должна закрываться крышкой на время между работой. Рядом с этой банкой, нужно повесить (или положить) уже другой комплект подходящих ворсистых кистей, которые будут окунаться в банку с растворителем. После чего, мокрая кисть переносится на верхнюю часть изделия, погружённого в приёмную ванну (или пластиковый тазик). Изделие сверху удерживается за токоподвод рукой, а нижняя часть изделия опирается в пластиковое дно пустой ванны, в которую будет стекать грязный растворитель. Таким образом, нужно проделать процедуру промывки изделий растворителем. Изделия, обработанные после ванны номер 2, так же ни в коем случае не протираются, а просто аккуратно укладываются на протвинь (гриль) для стекания и естественной сушки растворителя. Так же, на этом протвине, изделия будут переноситься к последующим постам обработки. Помните, что в дальнейшем нельзя путать кисти между двумя этим рабочими постами!
После первого и второго этапов, поверхность изделий уже предварительно обезжирена, но не чистая. Руками, всё же, уже лучше не касаться изделий.
Ниже примерный вид гриля для сушки и переноски изделий между постами.
Также подойдут подходящие пластиковые разносы-сетки для кухонного производства.
:
3. Пост ручной мойки в тёплой воде.
Следующим этапом в подготовке изделий, следует обильная мойка в тёплой воде.
Температура воды должна быть терпимая для рук. Около 40-50 градусов. Понадобится кухонное моечное средство типа обычного «Фейри».
Промывочная ванна (раковина) должна быть с «защищённым» дном, например, с положенным на дно пластиковым листом или сеткой. Прекрасно подойдёт пластиковое вытянутое в длину корыто для купания детей, в дне которого (в нижней точке), нужно установить сливную горловину, подключенную к канализации. К промывочной, большой раковине или ванне, должны подводиться фильтрованные холодная и горячая вода. Краны и «гусаки» тоже должны быть удобные и поворотные. К ним же, желательно добавить ещё пару кранов на оба типа воды, но выходными наконечниками должны быть садовые «пистолеты» распылители с обрезиненной или пластиковой рукояткой. Эти пистолеты с режимом разбрызгивания типа «душ» лучше подключить к кранам посредством гибких резиновых шлангов. Это заметно облегчит и улучшит качество споласкивания изделий во время обильной промывки! На данном этапе воды лучше не жалеть.
Итак, этот процесс такой же простой, как и предыдущие. Поднесли детали на гриле и поставили рядом с промывочной ванной или прямо в ванну, если позволят размеры ванны. Достаём по одному изделию, упираем (например, резервуар) одним концом на пластиковое дно ванны, удерживая изделие одной рукой за токоподвод. Второй рукой капаем на изделие средство «Фейри». Затем, банку с «Фейри» поставили рядом на полку и взяли промывочную щетку. Тщательно расшоркивая щеткой средство «Фейри», необходимо натереть и промыть все поверхности изделия, в том числе и внутри трубы (или иных деталей). После того, как все поверхности изделия тщательно натёрты средством «Фейри», необходимо всё тщательно смыть и прополоскать тёплой водой.
Заключительное, обильное ополаскивание, лучше проделать с помощью рассеянной струи тёплой воды. Для этого, рекомендуется (хотя и не обязательно) использовать ручную насадку для садового инвентаря включенную в режим «душ». Основная задача этой процедуры – смыть со всех поверхностей изделия все остатки растворителя. Также, ничего не вытирать, изделия после предварительной мойки сложить на чистый гриль. Руками (даже в перчатках) к поверхностям изделий больше прикасаться нельзя!
4. Пост «электро-хим-помойки».
Для этой процедуры, необходима ванна только из нержавейки!
Как и в других ваннах, здесь тоже дно ванны должно быть застелено пластиковой сеткой или листом винипласта со сверловкой. Верхние торцы стенок ванны, тоже должны быть «обезопасены» (П-образно) надетым на них резиновым шлангом, предварительно разрезанным вдоль. В эту ванну лучше врезать электрический ТЭН с терморегулятором. Но, как вариант, эту ванну можно нагревать и снизу, например, электроплиткой или газовыми конфорками. Для экономии расхода света (энергоносителя) рекомендуется на эту ванну изготовить тепловую «рубашку», например, из плотного листового пенопласта толщиной от 20 до 50 мм. Так же, эта ванна (как и все другие), обязана иметь плотно прилегающую крышку, которая снимается, только на короткое время работы с ней. Крышка - призвана обеспечивать снижение испарений раствора и не допущения его загрязнения из вне. Крышку, так же можно снабдить сверху слоем термоизоляции.
К металлическому корпусу этой ванны необходимо подвести один провод от источника тока.
Как это сделать? Можно как вам удобно, главное, что бы он там был и обеспечивал очень надёжный контакт!
Например, можно в верхней части задней стенки, просто просверлить отверстие, ну где-то около 6-10мм. Отверстие сверлится под подходящий болт. Болт с гайкой должны быть или из нержавейки или из титана. Из такого же металла должны быть три шайбы, с наружным диаметром раза в два большим, чем диаметр самого болта. Одна шайба изнутри ванны, другая с наружи, согласно рисунку. Эта схема не критичная, кабель можно подключить и по-другому.
Главное – это ОЧЕНЬ надёжный контакт!
Поскольку, подводимая сила тока будет разная, иногда довольно большая, то сечение медного провода (кабеля), должно быть сопоставимое с этими токами. Сечение проводов подойдёт приблизительно около 6–10 мм2. Можно и тоньше, но «кашу маслом не испортишь». Чем толще, тем менее они будут греться. Но это не значит, что нужны сварочные кабеля. Совсем нет.
Но и чрезмерно тонким проводам, здесь делать нечего. Как вариант, нужное сечение проводов можно набрать параллельным соединением нескольких проводов потоньше.
Особое внимание нужно уделить площади контактов и очень надёжному соединению. Признак плохого контакта, или контакта с не достаточной площадью, будет не допустимый разогрев контактного болта, шайб и подводящего провода. Не увлекайтесь длиной этих проводов между ванной и источником тока. Лишняя длина – это лишнее сопротивление кабеля, соответственно - потери мощности, но и слишком короткие провода – это тоже будут не удобства в работе. Оптимальной длиной проводов считается 1,5 – 2,5 метра.
ЕVV:
Теперь подошла очередь рассмотреть состав самого раствора для поста «электро-хим-помойки».
Налить в ванну фильтрованной воды (дистиллят сюда не обязателен). Вам нужно будет приблизительно знать или посчитать объём налитой воды в литрах для правильного разведения реактивов.
Не обязательно наполнять полную ванну. Достаточно налить 3/4 объёма ванны.
Отмерить реактивы из рецепторного расчёта на 1 литр воды:
- Тринатрийфосфат 30-50 грамм на литр (г/л).
- Сода кальцинированная, столько же, 30-50 г/л.
- Жидкое стекло (силикатный клей из строймагов) – 1-2 г/л.
- Смачиватель лаурилсульфат (он же ПАВ) - дозировка, согласно ниже приведённой инструкции.
Приготовление смачивателя, для раствора «электро-хим-помойки».
Подобрать небольшую чистую посуду, например, хорошо закрываемый бутылёк грамм на 100–150. Налить в него фильтрованной воды ровно 100 миллилитров. Воду можно отмерить большим шприцем. С помощью электронных весов отмерить 2,5 грамма лаурилсульфата. Засыпать эти отмеренные 2,5 грамма в бутылочку со 100 мл воды. Закрыть пробкой и тщательно перебултыхать до полного растворения.
С помощью 10-и кубового шприца, набрать немного приготовленного раствора этого смачивателя и влить в ванну.
Но!!! Имейте в виду, что рекомендуемая концентрация разведённого смачивателя, считается из расчёта 10 мл на 50 литров воды в ванне. Если у вас, например, получилось 25 литров воды в ванне, то шприцем нужно набрать только 5 мл раствора лаурилсульфата. А если в ванне 10 литров воды, то берём шприцем только 2 мл смачивателя. Если перенасытить концентрацию смачивателя в ванне, то получится большое пенообразование, с которым будет трудно бороться и возможно, потребуется реактив пеногасителя, которого у вас нет.
Приведённая выше дозировка смачивателя рекомендуемая, но не очень строгая. Дозировка смачивателя подбирается в зависимости от степени загрязнения жирами поверхности изделий, так как смачиватель, нужен для увеличения эффекта смачивания жировых пятен на изделиях, для облегчения работы реактива тринатрийфосфата. А совершенно не заметные глазом жировые пятна на изделиях, могут оставаться даже после предыдущих подготовительных этапов.
Пример приготовления раствора «электро-хим-помойки» из расчёта на 50 литров.
- В ванну налито 50 литров фильтрованной воды.
- Добавляем в ванну от 1,5 до 2,5 кг тринатрийфосфата. В среднем - 2 кг.
- Сыпем кальцинированную соду, то же от 1,5 до 2,5 кг. В среднем - 2 кг.
- Добавляем жидкого стекла от 50 до 100 грамм. В среднем – 75 грамм.
- Шприцем добавляем 10 мл разведённого смачивателя (ПАВ).
Это всё тщательно перемешивается чистой лопаточкой или палкой. При интенсивном перемешивании, не забывайте про то, что внизу ванны установлен ТЭН (если установлен), который ломать не желательно!
Всё, раствор для финального и самого чистого мытья – почти готов. Остаётся его только нагреть до температуры в 60-70 градусов. При комнатной температуре, этот раствор работает не эффективно, можно сказать, что на холодную, он работает просто отвратительно!
Режимы работы с постом «электро-хим-помойки».
Изделие на эту финальную мойку, можно загружать в горячий раствор, как уже под током, так и пока при выключенном напряжении. Здесь это не критично. Перед погружением изделия в эту ванну, сначала нужно подключить «минусовой» провод к токоподводу. Погрузив изделие в раствор, включить ток и подобрать катодную плотность тока из расчёта 1–2 ампера на 1дм2. И вообще, перед работой с конкретными изделиями, предварительно нужно обмерить и посчитать площадь (в квадратных дециметрах) поверхности этих изделий.
Справка: 1 дм2 – это 100 см2, иначе говоря - это площадь квадрата с размерами сторон 10 на 10 см. Как обсчитывать площади разных фигур (цилиндр, трапеция, пирамида, куб, шар, окружность, тетраэдр и прочее), смотрите курс геометрии средней школы.
Силу тока нужно подобрать визуально по выделяющимся мелким пузырькам водорода с поверхности изделия, но не более 2-х ампер на дец. Например, внешняя площадь резервуара винтовки, получилась 7,5 дм2, значит ток должен быть в пределах 8-15 ампер. Величина напряжения большой роли не играет, главное – это сила тока на изделие.
Время химической мойки 1-2 минуты, не больше!
Всё это время, изделие можно удерживать рукой за токоподвод, главное следить за тем, что бы не коснуться стенок ванны!
Вынимать изделие, можно под током, главное – это не коротнуть об металлические стенки ванны. Выключить электропитание и отсоединить провод от токоподвода.
Примечание: помните, что перед началом электро-промывки, всегда следует проверять чистоту поверхности раствора. На поверхности моющего раствора не должны плавать пятна жира и грязи! При необходимости, эти плавающие загрязнения, удаляются простым промакиванием газетными листами. Свободно плавающая грязь прилипнет к бумаге, бумагу осторожно поднять и выкинуть.
Навигация
Перейти к полной версии